Középkori módszerek szövetek gyapjúból történő előállítására

Ban,-ben Középkorú, a gyapjút szövetgé alakították a virágzó gyapjútermékek kereskedelmében, az otthoni háziparban és a családi háztartásokban. A módszerek a gyártó helyétől függően változhatnak, de a fonás, a szövés és a kendő alapvető folyamata lényegében azonos.

Gyapjú általában nyíródik juh egyszerre, ami nagy gyapjút eredményez. Időnként a levágott juh bőrét használják gyapjújaként; de a kapott termék, amelyet "húzott" gyapjúnak neveztek, alacsonyabb minőségű volt, mint az élő juhokból származó szár. Ha a gyapjút kereskedelemre szánták (szemben a helyi felhasználással), akkor hasonló gyapjúval kötötték össze, és addig adták el vagy adták el, amíg végleges rendeltetési helyükre nem érkeztek egy ruhát gyártó városban. Ott kezdődött a feldolgozás.

A gyapjú első dolga az volt, hogy a gyapját durván miatta különbözteti meg különféle osztályokból különféle gyapjú típusokat különféle végtermékekre szántak, és speciális módszerekre volt szükségük feldolgozás. Néhány gyapjútípusnak sajátos felhasználása volt a gyártási folyamatban is.

A gyapjú a gyapjú külső rétegében általában hosszabb, vastagabb és durvabb volt, mint a belső rétegek gyapjúja. Ezekbe a szálakba fonódnak gyapjúfonal fonal. A belső rétegek lágyabb, különböző hosszúságú gyapjúval rendelkeztek, amelyekbe be lehet fonni gyapjú fonal. A rövidebb szálakat osztály szerint tovább osztályozzák nehezebb és finomabb gyapjúkba; a nehezebbeknél vastagabb fonalat készítenek a szövőszékben lévő láncfonal menetekhez, a könnyebbet pedig a vetülékfontokhoz.

Ezután a gyapjút mostuk; a szappan és a víz általában fülsúlyúak. A gyapjú készítéséhez felhasznált szálak esetében a tisztítási eljárás különösen szigorú volt, és tartalmazhat forró lúgos vizet, lúg, és még a vizelet is megmarad. A cél a "gyapjúzsír" (amelyből a lanolint extrahálták), más olajok és zsírok, valamint a szennyeződések és idegen anyagok eltávolítása. A vizelet felhasználása a középkor különböző pontjaiban összeráncolta a homlokát, sőt még meg is tiltotta, ám a korszakban ez még mindig gyakori volt a háziparban.

Tisztítás után a gyapjúkat többször öblítették.

Öblítés után a gyapjúkat a napfényben fából készült lécre helyezték, hogy megszáradjanak, és botokkal verték meg őket, vagy "megtörték". A fűzfa ágakat gyakran használták, így Angliában ezt a folyamatot "fonáltatásnak" nevezték, brisage de laines Franciaországban és wullebreken Flandriában. A gyapjú megverése segített eltávolítani a fennmaradó idegen anyagokat, és elválasztotta az összefonódott vagy matt magokat.

Néha, festék alkalmazzák a rostra, mielőtt felhasználnák a gyártásban. Ha igen, akkor ezen a ponton történik a festés. Meglehetősen gyakori volt, hogy a szálakat egy előzetes festékben áztatják, azzal a várakozással, hogy a szín egy későbbi festőfürdőben más árnyalattal kombinálódik. Az ebben a szakaszban festett szövet úgy lett ismert, hogy "a gyapjúba festett".

A színezékekhez általában hordozóanyagra volt szükség, hogy a színe elhalványuljon, és a záróanyagok gyakran kristályos maradványokat hagytak, amelyek rendkívül megnehezítették a szálakkal való munkát. Ezért a korai szakaszban használt leggyakoribb festék a textil, amely nem igényel mosogatószert. A Woad egy kék festék, amelyet Európában őshonos gyógynövényből készítettek, és körülbelül három napot igényelt a rostfestéshez és a szín gyors elkészítéséhez. A későbbi középkori Európában a gyapjúszövetek olyan nagy százaléka volt színnel festett, hogy a szövetmunkásokat gyakran "kék körmöknek" hívták.¹

Mielőtt a gyapjúkat az elvégzendő kemény feldolgozási eljárásnak alávethetnék, vajjal vagy olívaolajjal megkennék, hogy megvédjék őket. Azok, akik otthon készítették saját ruhájukat, valószínűleg kihagyták a szigorúbb tisztítást, lehetővé téve, hogy a természetes lanolin egy része kenőanyag maradjon a zsír hozzáadása helyett.

Noha ezt a lépést elsősorban a gyapjúfonalhoz szánt szálakra hajtották végre, bizonyítékok vannak arra, hogy a fésültek készítéséhez használt hosszabb, vastagabb szálak is enyhén zsírosodtak.

A gyapjú fonására való előkészítésének következő lépése a gyapjú típusától, a rendelkezésre álló eszközöktől és - furcsa módon - attól függ, hogy bizonyos szerszámokat tiltottak-e.

Az fésült fonalhoz egyszerű gyapjú fésűket használtak a szálak elválasztására és kiegyenesítésére. A fésűk fogai lehetnek fa vagy a középkor előrehaladtával Vas. Pár fésűt használtunk, és a gyapjút áthelyezzük az egyik fésűről a másikra és vissza, amíg kiegyenesedik és igazodik. A fésűket általában több sor fogazatból állították elő, és fogantyúval rendelkeztek, ami kissé úgy tűnt, mint egy mai kutyakefe.

A fésűket gyapjúrostokhoz is használták, de a középkorban kártyák bevezetésre kerültek. Ezek lapos táblák voltak, sok sor rövid, éles fémhoroggal. Ha maroknyi gyapjút helyeznek az egyik kártyára, és addig fésültetik, amíg az át nem került a másikra, majd a folyamatot többször megismételik, könnyű, levegős szál keletkezik. Az elválasztott gyapjúk hatékonyabb megkarolása, mint a fésülés, és a rövid szálak elvesztése nélkül is megtette. Ez jó módszer volt a különböző típusú gyapjú keverésére is.

A továbbra sem egyértelmű okok miatt a kártyákat Európa egyes részein évszázadok óta tiltották. John H. Munroe szerint a tilalom mögött rejlő félelem lehet az éles fémhorgok miatt károsíthatja a gyapjút, vagy az, hogy a károlás megkönnyítette az alacsonyabb szintű gyapjú csalárd összekeverését azok.

Kártálás vagy fésülés helyett néhány gyapjút úgynevezett eljárásnak vettek alá meghajolva. Az íj ívelt faváz volt, amelynek két végét feszes zsinórral rögzítették. Az íjat felfüggesztették a mennyezetről, a zsinórot egy gyapjúszál-halomba helyezik, és a fakeretet egy ütővel ütik el annak érdekében, hogy a zsinór rezegjen. A rezgő zsinór elválasztja a szálakat. Vitatható, hogy mennyire volt hatékony vagy általános meghajlás, de legalább legális volt.

Miután a szálakat fésülték (vagy kártolták vagy meghajlították), a fonásra való előkészítésre feltekercselték őket - egy rövid, villás botot. A spinning elsősorban a nők tartománya volt. A spinster néhány szálat húz a distaffból, csavarva őket a hüvelykujj és a mutatóujj között, amint ezt tette, és rögzíti azokat egy ejtőorsóhoz. Az orsó súlya le fogja húzni a szálakat, és kinyújtva kifeszítik őket. Az orsó centrifugálásával a spinster ujjai segítségével a szálakat fonalba sodrották. A spinster további gyapjút adagolna a distaftból, amíg az orsó el nem éri a padlót; ezután a fonalat az orsó köré tekercselte és megismételte a folyamatot. A spinsterek úgy fontak, ahogy fontak, hogy az ejtőorsó a lehető leghosszabb szálból kifelé forduljon, mielőtt azt fel kellett volna tekerni.

Forgó kerekek valószínűleg Indiában találták ki valamikor, 500 CE után; legkorábban Európában a 13. században használták fel. Kezdetben nem voltak a későbbi évszázadok kényelmes ülő modelljei, lábpedállal hajtva; inkább kézzel működtetett és elég nagyok ahhoz, hogy a spinsternek állnia kell ahhoz, hogy használni tudja. A spinterszár lábainál talán nem volt ilyen egyszerű, de a fonókeréknél sokkal több fonalat lehetett előállítani, mint egy emelőorsóval. Az orsóval történő forgatás azonban a középkorban a 15. századig gyakori volt.

Miután a fonalat fonották, lehet, hogy festett. Függetlenül attól, hogy a gyapjúra vagy a fonalra festették - ebben a szakaszban a színt meg kellett adni, ha többszínű szövetet készítenek.

Míg a kötés nem volt teljesen ismeretlen a középkorban, a kézzel kötött ruhadarabok hiányos bizonyítékai maradtak fenn. A kötés kézművesének viszonylagos könnyűsége, valamint a kötőtű készítéséhez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésre állása megnehezíti, hogy a parasztok nem melegítették magukat melegen ruházat gyapjúból, amelyet saját juhokból szereztek. A túlélő ruházat hiánya egyáltalán nem meglepő, figyelembe véve az összes ruha törékenységét és a középkor óta eltelt időt. A parasztok darabokra hordhatták a kötött ruházatot, vagy a fonalat váltakozva is felhasználhatták, amikor a ruhadarab túl öreg lett, vagy fonál nélkül viselhető.

A kötés a középkorban sokkal gyakoribb volt a szövés.

A szövés szövését a háztartásokban, valamint a professzionális ruhanemu gyártó intézményekben végezték. Azokban az otthonokban, ahol az emberek saját használatra ruhát készítettek, a fonás gyakran a nők tartománya volt, a szövés azonban általában a férfiak volt. A gyártási helyszíneken, mint például Flandria és Firenze, hivatásos szövők is általában férfiak voltak nők szövők nem voltak ismeretlenek.

A szövés lényege, hogy egy fonalat vagy cérnát ("vetülék") egy sorozaton keresztül húzzon merőleges fonalak (a lánc), a vetülék vetítve váltakozva mindegyik mögött és előtt láncfonal. A láncfonal szálak általában erősebbek és nehezebbek voltak, mint a vetülékfonalok, és különböző minőségű rostból származtak.

A daganatok és vetülékek súlyának sokfélesége specifikus textúrákat eredményezhet. A szövőszékön áthaladó vetülékszálak száma egy lépésben változhat, ugyanúgy, mint a vetülékek száma, amellyel a vetülék előtt elmozdulnak, mielőtt elhaladnának; ezt a szándékos fajtát különböző textúrájú minták elérésére használják. Időnként a láncszálakat festették (általában kék), és a vetülékfonalok színtelen maradtak, színes mintákat eredményezve.

A szövőszéket úgy építették fel, hogy ez a folyamat simábbá váljon. A legkorábbi szövőszékek függőlegesek voltak; a láncfonal menetei a szövőszék tetejétől a padlóig és később az alsó keretig vagy hengerig nyúltak. A szövők álltak, amikor függőleges szövőszékkel dolgoztak.

A vízszintes szövőszék első megjelenése Európában a 11. században volt, és a 12. századra a gépesített változatokat használták. A gépesített vízszintes szövőszék megjelenését általában a középkori textilgyártás legfontosabb technológiai fejlődésének tekintik.

A szövő a gépesített szövőszéknél ült, és ahelyett, hogy a vetüléket a másik végű vetőmagok elé és mögé kézzel sodródná, pusztán meg kellett nyomnia egy lábpedált, hogy felemelje az egyik váltakozó darabot, és egyenesen húzza meg a vetülék alatt át. Aztán megnyomta a másik pedált, amely emeli a másik dagasztást, és meghúzza a vetülék alá hogy a másik irányba. A folyamat megkönnyítése érdekében shuttle-t használtunk - hajó alakú szerszámot, amely fonalból tekercselt az orsó körül. A fonal kicsúszása nélkül a csúszda könnyen csúszhat az alsó dagasztáskészlet felett.

Miután a szövet szövött és levette a szövőszéket, rámelegítjük Fulling folyamat. (A feltöltésre általában nem volt szükség, ha az anyag fésültből készült, nem a gyapjúfonalból.) Töltelés megvastagította a szövetet, és a természetes hajszálakat összekeverve és felhordva összeillesztette folyékony. Hatékonyabb volt, ha a hő is az egyenlet része.

A kezdeti kitöltést úgy végezték, hogy a szövetet meleg víztartályba merítették, rápattintottak vagy kalapáccsal verték. Időnként további vegyszereket adtak hozzá, többek között szappant vagy vizelettel a gyapjú természetes lanolinjának vagy a zsírnak a eltávolításához, amelyet a feldolgozás korábbi szakaszaiban adtak hozzá. Flandriaban a "teljesebb föld" -et használták a szennyeződések felszívására; ez egy olyan típusú talaj, amely jelentős mennyiségű agyagot tartalmaz, és természetesen elérhető volt a régióban.

Noha eredetileg kézzel (vagy láb) készítették, a feltöltési folyamat fokozatosan automatizálódott a töltőmalmok használatával. Ezek gyakran meglehetősen nagyok voltak és vízellátással működtek, bár ismertek voltak kisebb, kézzel forgatott gépek is. A lábtöltést még mindig a háztartási gyártás során végezték, vagy amikor a ruha különösen finom volt, és azt nem kellett alávetni a kalapácsok kemény kezelésének. Azokban a városokban, ahol a ruhák gyártása virágzó háztartási ipar volt, a szövők elvihetik ruhájukat egy közösségi töltőüzembe.

A "megtelés" kifejezést időnként felváltva használják a "nemezelés" -re. Bár a folyamat lényegében azonos, a megtöltést a már szövött ruhával kell elvégezni, míg a nemezelés valójában a szövött anyagból készül, külön szálak. Miután a ruhát megtöltötték vagy nemezelték, nem tudta könnyen letakarni.

Megtelés után az anyagot alaposan leöblítik. Még azok az iszapok is, amelyeket nem kellett kitölteni, lemossák a szövés során felhalmozódott olajat vagy szennyeződéseket.

Mivel a festés olyan folyamat volt, amelybe a szövetet folyadékba merítették, lehet, hogy ezen a ponton festették, különösen a háztartási iparban. Gyakoribb volt azonban a termelés későbbi szakaszára várni. A szövése után festett ruhát "a darabban festett" néven ismerték.

Az öblítés után a ruhát szárazra függesztették. A szárítást speciálisan megtervezett keretekben, úgynevezett tenter keretekben végeztük, amelyek tenterhooksokkal tartották a ruhát. (Itt kapjuk a "tenterhooks" kifejezést, amely leírja a feszültség állapotát.) A szilárd keretek az anyagot megfeszítették, hogy az ne zsugorodjon; ezt a folyamatot gondosan meghatározták, mivel a túl messzire nyújtott, de négyzetlábnyi méretű szövet vékonyabb és gyengébb lenne, mint a megfelelő méretre meghosszabbított szövet.

A szárítást szabadban végeztük; és a ruhákat gyártó városokban ez azt jelentette, hogy a szövetet mindig ellenőrzésnek vetik alá. A helyi előírások gyakran diktálták a szárítókendő sajátosságait a minőség biztosítása és ezáltal a fenntartás érdekében a város hírneve a finom ruhák forrásaként, valamint maguk a ruhák gyártói is.

A teljes szövetek - különösen a göndör hajú gyapjúfonalból készült szövetek - gyakran nagyon homályosak és napfényben voltak borítva. Miután a szövetet megszáradták, leborotválják vagy levágott hogy eltávolítsák ezt az extra anyagot. A ollók olyan eszközt használnak, amely a római idők óta nem változott: olló, amely két borotvaéles pengéből állt, amelyek egy U alakú íjrugóhoz kapcsolódtak. Az acélból készült rugó egyben a készülék fogantyújának is szolgált.

A vágó a ruhát egy lefelé lejtő párnázott asztalhoz rögzítette, és horgai rendelkeznek a szövet rögzítéséhez. Ezután benyomta a olló alsó pengéjét az asztal tetején levő ruhadarabba, és óvatosan lecsúsztatta, lecsiszolva a fuzzot és a napfényt, leengedve a felső pengét, ahogy ment. Egy darab szövet teljes nyírása több lépést is igénybe vehet, és gyakran váltakozik a folyamat következő lépésével, a szundikálással.

A nyírás után (és előtte, és után) a következő lépés az volt, hogy a szövet napját elegendően megemeljék, hogy puha, sima kivitel legyen. Ezt úgy végezték, hogy a kendőt egy teáscsészének nevezett növény fejével ápolták. Egy teasel volt a Dipsacus nemzetsége és sűrű, tüskés virága volt, és azt óvatosan megdörzsölnék az anyagon. Természetesen ez annyira megemelheti a napfényt, hogy a ruha túl homályos lenne, és újra le kellett vágni. A szükséges nyírási és lebomlási mennyiség függ a felhasznált gyapjú minőségétől és típusától, valamint a kívánt eredménytől.

Noha a fém- és faszerszámokat tesztelték erre a lépésre, a finom szövet esetében potenciálisan túlságosan károsnak ítélték őket, így a teasel növényt a középkorban használták erre a folyamatra.

A szövet színezhető a gyapjúban vagy a fonalakban, de ennek ellenére általában a darabban is festenek, akár a szín elmélyítése érdekében, akár az előző festékkel kombinálva egy másik árnyalathoz. A darab festése olyan eljárás volt, amely valósághűen megtörténhet a gyártási folyamat bármely pontján, de leggyakrabban azt az anyag elvégzése után végezték el.

Amikor megtörtént a lehúzás és a nyírás (és esetleg a festés), a szövetet préselik a simítási folyamat befejezéséhez. Ezt lapos, fából készült vázaban végezték. A megvastagodott, szárított, szárnyas, ugratott, festett és préselt szövött gyapjú finoman puha lehet, és a legfinomabbá alakítható. ruházat és drapériák.

A gyapjúgyártó városok hivatásos ruháinak gyártói gyárthatták és gyárthatták a ruhát a gyapjú válogatási szakaszától az utolsó sajtolásig. Viszont nagyon gyakori volt az olyan szövetek eladása, amelyek nem voltak teljesen készek. A nem áttört szövet előállítása nagyon gyakori volt, lehetővé téve a szabóknak és drapéreknek, hogy a megfelelő árnyalatot válasszák. És egyáltalán nem szokatlan, hogy hagyja el a nyírási és rágási lépéseket, csökkentve ezzel a szövet árát azon fogyasztók számára, akik hajlandóak és képesek maguk elvégezni ezt a feladatot.

A gyártási folyamat minden lépése lehetőséget teremtett a ruházati gyártók számára, hogy kiemelkedjenek - vagy sem. A fonók és a szövők, akiknél alacsony minõségû gyapjúval dolgoztak, meglehetõsen tisztességes ruhával fordulhatnak, de ez az általános volt az, hogy az ilyen gyapjút a lehető legkevesebb erőfeszítéssel megmunkálják annak érdekében, hogy egy termék gyorsan előálljon. Az ilyen szövet természetesen olcsóbb; és nem ruhadarabokhoz is felhasználható.

Amikor a gyártók fizettek a jobb alapanyagokért és elvégezték a magasabb minőséghez szükséges extra időt, akkor többet számolhatnak fel termékeikért. Minőségi hírnevük vonzza a gazdagabb kereskedőket, kézműveseket, céheket és nemeseket. Habár többlet törvények - általában a gazdasági instabilitás idején - hozták létre, hogy az alsóbb osztályok elkerüljék magukat a felsőbb osztályok, gyakrabban a nemesség által viselt ruhák rendkívüli költségei akadályozták meg más embereket abban, hogy megvásárolják.

A különféle ruházati gyártóknak és a különféle minőségű gyapjú-típusoknak köszönhetően, amelyekkel együtt kellett dolgozniuk, középkorban sokféle gyapjúszövet gyártására került sor.